Hallo an alle Profischrauber,

habe ein Ölproblem an der Fuß-Schaltwelle, linker Motordeckel,
... Dichtung leckt (dynamischer Ölwechsel) !
Frage 1:  Kann man den Dichtring von außen abziehen und Neu
wieder einsetzen, oder muß der Motordeckel zwingend ab ??

Meine Gabelholme haben das gleiche Problem, ... bei der
Gelegenheit wollte ich auch mal innen reinschauen (reinigen).
Frage 2: Wenn ich oben den Gabelstopfen öffne, wie weit und
mit welcher Kraft hüpft mir dann die Feder entgegen ??

Habe meine TRine jetzt seit fast 40 Jahren, aber manche Teile
trotzdem noch nie geöffnet oder gewechselt.
Danke schon mal für eure Tipps.
Grüße Brunò  

Moin Bruno,
geht eigentlich ganz gut, denn Radialwellendichtring der Schaltwelle auszubauen.
Versuche zwei Blechschrauben, sich gegenüberliegend, in den äusseren Bereich einzudrehen.
Anschließend den Radialwellendichting herausziehen.

Den vorderen Bereich der Schaltwelle danach mit Tape umwickeln um den neuen Dichtring zu schützen. Etwas Motoröl drüber verteilen und neuen Dichtring einbauen.
Alles abschliessend abwischen/reinigen, fertig

Vorderradgabel: infos https://www.tr1.de/pages/technics_manual.php?key=XV750se&lng=eng&flg=0&pge=2031 ff

a) Gabeloilablass-Schraube öffnen und altes Gabeloil in ein geeignetes Gefäss ablassen /auffangen..
   Achtung ! das ausfließend Oil durch Niederdrücken der Gabel herausarbeiten. TIPP zweite Person hält das Auffanggefäss direkt an die
   Abschlass-Schraubenöffnung.

OPTIONEN:
I) Gabeloilwechsel: Öffnen des Gabelstandrohrstopfens im eingebauten Zustand: Lenker lösen/abbauen um an die Verschluss-Stopfen heran zu kommen, plus ca. 20cm noch oben.

II) Gabel in die Einzelteile zerlegen: MRD auf Hauptständer abstellen, Motor unterbauen und stabilen Stand sorgetragen. Vorderrad ausbauen, vorderen Kotflügen ausbauen, Bremsbacken abschrauben und z.B. mit Gummispannern am Lenkerspiegel L +R aufhängen, sowie Tachoantriebswelle abschrauben.

                          >>>>>  Es wird ein vernünftiger Schraubstock und weiche Putzlappen benötigt.  <<<<<

b) Werkzeug:
b.1) Eine Werkzeugnuss verwenden die auf den Sechskant des Luftventils oben am Gabelstpfen passt.
b.2) dünnen Schraubendreher oder eine Reissnadel bereitlegen
b.3) Geigneten Messbecher oder Grosse Spritze bereitlegen (Volumen min. 300ccm)


Gabeloilwechsel:
c)   mit der Werkzeugnuss Druck IN RICHTING des Gabelstandrohrverlaufes, auf den Verschluss-Stopfen des Standrohres ausüben, biss Dieser in
     das Gabelstandrohr eingedrück werden kann.

c.1) Der Verschluss-Stopfen wird durch eine Ringclip gesichert. Diesen Ringclip mit Hilfe des dünnen Schraubendrehers aus dessen Nut heraus
     hebeln. ACHTUNG: Ein Wegspringen des Ringclips unbedingt verhindern.

c.2) Nach dem der Verschluss-Stopfen entsichert worden ist, den Verschluss-Stopfen vorsichtig entlasten. Ggf, ein paar mal hineindrücken und
     wieder kommen lassen, bis der Verschluss-Stopfen oben aus dem Standrohr abgenommen werden kann.
     Die Feder im Gabelstandrohr wird etwa 12 - 15cm aus dem Rohr herausragen . Wenn das Gabelstandrohr in das Gabeltauchrohr hinein gleitet,
     wird der Überstand der Feder grösser . Anhaftendes Gabeloil an der Feder kann eventuell zu Verschmutzungen führen.

c.3) Wenn an der Gabeloil-Ablass-Schraube kein Oil mehr austritt, Diese mit neuer Dichtung wieder eindrehen und festziehen (Werkstatt-Handbuch).

c.4) Geigneten Messbecher oder grosse Spritze bereitlegen

c.5) den sauberen Messbecher oder saubere Spritze einmal mit neuem Gabeloil befüllen und wieder zurück in das Behöltnis füllen.
      Das hat den Hintergrund, das bei einem sauberen, trockenem Behältnis Anhaftungen von neuem Gabeloil verbleiben, die der Füllmenge
      dann fehlen.  Füllmenge: 288 ccm, Gabelöl 10W oder OEM: 10W/30 (gem Handbuch)

c.6) erforderliche Füllmenge in das Behältnis einfüllen und in das Rohr des Tauchrohres einfüllen.

c.7) Verschluss-Stopfen kontrolle des O-rings, ggf austauschen. // den Verschluss-Stopfen in Standrohr einführen und zuletzt mit dem Ringclip
     sichern. Falls erfordrlich, kann eine zweite Person assistieren. Fertig

c.8) Das Ganze an dem anderen Garhlerohr durchführen.

c.9) Abschließend alle abgebauten Teile wieder korrekt am Fahrzeug montiern.

ich muss jetzt erst weg. Fortsetzung folgt
Gruss Anja

NACHTRAG 13.09.24:
die Fortsetung entfällt. Ist ja alles gesagt bis jetzt.

Anm.: ich mache das so:
beim Wiederzusammbau, siehe auch die Abb.; schiebe ich das Teil 6 26 in das Standrohr 5 28 und von unten die Aluhülse 7 30 in das Standrohr.
alles zusammen in das Tauchrohr.  6 29 wird dabei durch einem Besenstil weiter bewegt bis es die Endlage im Tauchrohr erreicht hat und dort in Position gehalten wird. Nun die Schraube 20 43, mit neuem Kupferring 13 36 und etwas Loctide aufs Gewinde, von unten in das Tauchrohr einführen und mit dem Standrohr verschrauben. Zunächst nur die Schraube so weit es geht eindrehen, dann mit einem Schlagschrauber *,
mittlere Drehmomenteinstellung kurzer Impuls , anschrauben. Im Anschlus mit Drehmoment 20Nm festziehen. Besenstil raus und Montage fortsetzen

* Werkzeug: Nuss 1/2" Antrieb mit 7er Imbus, je nach Hersteller kann erforderlich sein den Sechskant bedarfsgerecht zu kürzen.  

Hallo an alle,
danke für eure schnellen Tipps.

Da habe ich ja was Schönes angerichtet mit meinen 2 Fragen.
Lag wohl an der Kürze meiner Beschreibung.
Also jetzt etwas genauer:

# Schaltwellen-Dichtring:
Der Motor läuft noch 1A, markiert aber sein Dasein deutlich auf meinem
linken Stiefel (Ölfuß) und am Parkplatz.
Nun wollte ich nur wissen, von welcher Seite der Dichtring eingesetzt
werden muß (innen/außen) ??
Mir steht nur ein Tiefgaragenplatz (oder Gehweg) zur Verfügung, weshalb
ich den Motor nach Möglichkeit nicht öffnen wollte, und mir dachte,
die Dichtung per 2-3 Spaxschrauben von außen herausziehen zu können.
...Welle reinigen und 'ne neue Dichtung einsetzen.
Sollte das aber nur von der Innenseite aus gehen, wäre die Idee überflüssig.
Wenn ich Anja aber richtig verstanden habe, wird der Dichtring von der
Außenseite montiert, ...sehr schön.  
Kennt jemand die genaue Dichtungsgröße,
...(SD 12x22x5mm HS) kann das stimmen ??

# Gabel-Dichtringe
Die Dichtungen sind fällig (hat wohl jeder gesehen auf'm letzten Treffen,
meine Putzlappen-Manschetten an den Gabel-Tauchrohren).
Wenn ich die Gabel schon ausbauen, dann wollte ich die Teile auch gleich
mal inspizieren und mit Diesel spülen / reinigen.
Da ich die Gabel aber noch nie auf hatte (sonst kenne ich fast jede:s Schraube
/Teil persönlich), wollte ich wissen wie freudig mich die Gabel-Feder begrüßt.
Der Teil scheint beantwortet zu sein, ...Feder kommt ca.15cm und ziemlich heftig,
...Danke !!  
Dichtringe (SD 36x48x8mm) liegen bereit.

Zur Demontage der Gabelstopfen, wollte ich eine umgebaute (abgesägte)
Silicon-Kartuschen-Pistole verwenden.
Diese über das Standrohr gestülpt, ...mit einer Rohrschelle festklemmen,
...und dann per Druckstange von oben den Stopfen niederdrücken.
Mal sehen, ob die Handkraft reicht.

Ist schon erstaunlich, daß das ganze Moppet inkl. Bremskraft nur von 2 kleinen
Sicherungsringen auf der Straße gehalten wird.
Grüße Brunò  

Hi Michi,

ja genau, so war ja auch mein Plan (Laufleistung 130 000km), ... nur die Federn
austauschen nicht, ...evtl. 20-30mm Distanzstücke einsetzen, um die Stauchung
zu kompensieren (mal sehen wie viele mm die Stauchung ausmacht).
So wie es z.B. Kawasaki macht (...schon ab Werk, damit bei verschiedenen
Modellen die gleiche Feder zum Einsatz kommt).
Grüße Brunò  

Ich glaube auch nicht, dass das mit einer Silikonspritze funktioniert. Als ich das vor einigen Jahren gemacht habe, bekam ich die Stopfen nur mit viel Wärme aus dem Heißluftfön und ordentlich Druck von oben gelöst. Zwischen Standrohr und Stopfen sammelt sich trotz der Gummikappen so einiges an. Auch ein wenig Öl oben drauf schadet sicher nichts.

Also bei mir war es so, dass beim Öffnen der Gabelschrauben nur ein leichter Druck spürbar war. Front natürlich entlastet mit Rad in der Luft.
Die Federn haben nur wenig aus dem Rohr rausgeschaut. Ich würde trotzdem beim Ausbauen den Kopf nicht direkt drüber halten...
Sie waren nach 100.000 total fertig und neben den neuen Wirth Federn aufgestellt waren sie um 7cm kürzer, also total gesetzt.

edit: ich habe jetzt nochmal nachgemessen - die ausgebauten Originalfedern haben nach 100.000 Km eine gesetzte Länge von 57cm anstatt 61 neu. K.A. ob ich mich da beim nebeneinanderstellen verschaut habe oder ob die Wirth Federn auch noch länger sind als die originalen. Wollte das nur ergänzen um keine Falschinfo zu verbreiten.

Beim Zusammenbau habe ich mit einer Kombination aus Schraubzwinge mit "Ventilfeder-Zusammendrück-Aufsatz", einfach ein beidseitig eingeschlitztes Rohr und Ratschenspanngurten gearbeitet. War kein Problem.

Also hier mal wie ich es mache:

Simmerring evtl. mit duennem Bohrer anbohren, eine Spaxschraube
reinklopfen/-drehen und den Ring damit rausziehen, dann die Schaltwelle mit
Tesaband umwickeln und den neuen Simmerring einklopfen.

Gabeloel wechseln ohne die Gabelstopfen und Feder oben rauszunehmen, wie geht
das denn? So kann man nicht pumpen um das alte Oel besser rauszubekommen und
wie bekommt man das neue Oel rein? Mit der Spritze durch das Luftventil? Und
haben die alten Simmerringe wirklich ueber 40 Jahre gehalten? Die originalen
Federn sollten ebenfalls laengst durch Wirth-Federn ersetzt worden sein.

Wirth-Federn, Simmerringe und Hydraulikoel HLP46 (wesentlich guenstiger als
Gabeloel) besorgen, Mopped unter dem Motor aufbocken so dass das Vorderrad in
der Luft ist oder hinten mit Gurten runterziehen, Bremssaettel, Rad und
Kotfluegel abschrauben, Lenker abschrauben und nach hinten auf den Tank legen,
Klemmung an der oberen Gabelbruecke loesen, Gabelstopfen mit Schraubzwinge
oder durch Helfer runterdruecken, Federring rauspopeln, Gabelstopfen
vorsichtig loslassen (Lappen oder sowas drueber- und Gesicht weghalten),
weggeflogenen Stopfen und Ring suchen, Feder langsam rausziehen und Oelsabber
mit Lappen auffangen, Feder wenn original wegwerfen. War da nicht original
auch noch eine Huelse oben auf der Feder? Die muss auch weg.

Oelablassschraube unten rausdrehen, Behaelter unterhalten und Oel auslaufen
lassen, auesseres Gabelrohr dabei auf und abbewegen um das Oel rauszupumpen,
den Behaelter dabei mit auf und abbewegen und halb seitlich schraeg
unterhalten, Rest austropfen lassen und derweil das neben den Behaelter
gespritze Oel aufwischen. Jetzt Klemmung an der unteren Bruecke loesen und
Gabelholm rausziehen. Die Inbusschraube ganz unten rausdrehen, dazu muss man
innen im Gabelholm gegenhalten mit einer Gewindestange auf die an einem Ende
zwei Muttern fest gegeneinander gekontert sind. Ich weiss jetzt leider den
Durchmesser der Stange und die Schluesselweite der Muttern nicht auswendig, 10
oder 12 und 17 oder 19 glaub ich, vielleicht weiss das einer. Ich klemme die
Gewindestange waagerecht in den Schraubstock, schiebe den zusammengeschobenen
Gabelholm darueber und drehe dann unten mit dem Inbusschluessel die Schraube
los, dabei etwas wackeln bis die Mutter in den Innensechskant innen in dem
Holm einrastet.

Jetzt kann man die beiden Gabelrohre auseinanderziehen, alles sauberwischen,
auch den Oelsabber auf dem Boden aufwischen. Staubkappe und Sicherungsdraht
entfernen und Simmerring raushebeln, neuen einsetzen.

Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, dabei etwa 290 ccm Oel
einfuellen und die Wirth-Feder mit den dichter gewickelten Windungen nach oben
einsetzen.

Zwischendurch immer wieder fluchen, denn es ist eine rechte Murksarbeit...

Ja wurde eh alles schon hundertmal diskutiert, trotzdem vergisst man es immer wieder. Danke fuer die Ergaenzung! Auch die Fuellmenge muss man immer nachsehen, wobei es da mittlerweile schon 3 unterschiedliche Angaben gibt, siehe auch https://www.tr1.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1628266373/0

Wenn man durch etwas mehr Oel eine etwas progressivere Federung haben will, sollte man also minnigens 290 ccm einfuellen.

Na das sind wohl eher wieder theoretische Betrachtungen. Hab jetzt auf die Schnelle gefunden, dass der Temperaturbereich von -20 bis 90 Grad reicht (Bagger und Traktoren funktionieren damit ja auch im Winter) und dass die Gefahr der Kontaktkorrosion zwischen diesen beiden Metallen gering ist. Ausserdem sind da ja keine puren Zinkspäne drin die mit dem Alu reagieren sondern das Zink ist bereits in einer Verbindung im Öl gebunden. Die Praxis zeigt auch dass es funktionert.

Pockig ist meine Gabel tatsächlich manchmal, aber aussen vor Korrosion. Bockig war sie mal mit 15W40er Motoroel, weil Yamaha 10W30 vorgeschrieben hatte und ich dachte 15W40 ginge dann wohl auch...